사진을 찍자 – #1. 개요 그리고 잡설

사진을 찍자 – #2. 사진기 살펴보기

사진을 찍자 – #4. 구도

세상의 모든 사진기는 렌즈를 통해 들어온 ‘빛’을 촬상소자(필름)에 닿게 하여 이를 닿게 하고 이를 처리하여 결과물을 얻도록 되어있다. 사진은 눈으로 보는 무언가를 저장해 뒀다가 다시 눈으로 보는 것이다.
핵심은 ‘빛’이다.
빛이 얼마나 오랫동안 들어오는가 혹은 얼마나 많은 양이 들어오는가에 따라 결과물이 달라지게 된다.
빛에 카메라가 얼마나 노출되는가 가 사진 찍기의 기본인 것이다.
카메라의 기능을 중심으로 알아보자.

카메라 마다 다르지만 (사진을 기준으로)
1. Auto(녹색 네모 또는 Scene) : 완전 자동
2. P : Program auto
3. Sv : Shutter Value 우선
4. Av : Aperture Value 우선 (조리개 우선)
5. M : Manual (수동)
6. B : Bulb
7. 그외 : 각자 특성이 있지만 같은 이름이라도 카메라마다 다른 경우도 있고, 보통은 잘 안쓰므로 생략

Auto
흔히 말하는 똑딱이 카메라(요즘 휴대폰 카메라 대부분)의 기능과 같다.
내장 노출계¹렌즈를 통해 들어온 빛의 정도를 측정하는 장치. 노출만 측정하는 장치도 있기 때문에 굳이 내장이라고 표현 했다.감도(ISO), 플래시 팝업, 색온도 모두 자동으로 설정해서 사용자는 셔터를 누르기만 하면 된다.

Program Auto
조리개와 셔터스피드는 내장 노출계 측정 값을 기반으로 자동으로 설정된다. 하지만 감도, 플래시 사용 여부 등은 사용자의 설정에 따른다.
program auto 모드에서 사용자가 노출을 통제하고 싶은 경우는
1. 감도²25-32-40-50-64-80-100-125-160-200-250-320-400-500-640-800-1000-1250-1600-2000-2500-3200-4000-5000-6400-8000-10000-12800-16000-20000-25600단위로 늘어나고, 값이 클 수록 ‘감도가 높다’고 말한다. ³원래는 필름의 규격으로 ASA 기준이었으나 ISO규격으로 통일 되었다. 과거 필름 상자를 보면 ASA니 DIN이니 하는 문구를 찾을 수 있다. ⁴흑백,컬러,디지털의 표준이 서로 다르다. ⁵일반적인 노출 값은 ISO 100을 기준으로 한다.를 변경한다.
2. EV ⁶Exposure: 노출 단위. 감도 1단계, 셔터스피드 1단계, 조리개값 1단계 변경은 모두 같다. 즉 셔터스피드를 한칸 움직였을 때와 조리개 값을 한칸 움직였을 때 들어오는 빛의 양은 같다는 이야기다. 값을 변경 한다.
3. 플래시를 켜거나 끈다.
위 세가지 중 하나를 선택해서 적용하면 된다.

Shutter Value (셔터 스피드 우선)
Program auto 모드에서 셔터 스피드를 추가로 변경 할 수 있다고 이해하면 된다. 이전 포스트에서 언급 한 것과 같이 셔터 버튼을 꾹 누르면 셔터가 열리게 된다. Shutter Value 우선 모드는 셔터가 열려 있는 시간을 통제하고 이를 기준으로 조리개 값을 카메라가 조정해 주는 모드이다. (당연히 설정한 감도에 영향을 받는다)

사진에서 알 수 있듯이 움직이는 날개가 얼마나 카메라에 비춰지는지에 따라 결과물이 달라진다. 즉, ‘셔터의 속도를 고정하고자 할 때’ 주로 사용하는 모드이며 이는 ‘스포츠’와 같이 무언가 빠르게 움직이는 피사체를 촬영할 때 주로 사용하는 모드이다.
아래는 예시

Aperture Value (조리개 값 우선)

Sv 모드와 달리 Program Auto 모드에서 조리개 값(F값)을 설정하는 것이 추가되고, 이 조리개 값에 맞추어 셔터 스피드를 자동으로 조정해 주는 모드이다.
조리개 우선 모드를 쓰는 경우는 보통
1. 피사계 심도⁷피사계 심도:초점이 맞는 범위로 생각하면 되겠다. 보통 심도 정도로 부르며, 범위가 짧을 경우 얕다고 이야기 한다. 에 따라 다른 효과를 얻고 싶을 때
2. 광원의 모양을 조절하고 싶을 때
이 두가지가 되겠다.
조리개를 많이 열 수록 구멍이 커지니까 빛이 많이 들어오고 심도는 얕아진다. 전문가가 아니니 더 알아듣기 쉽게 설명은 어렵고, 백문이 불여일견이라 했으니 예를 보자.

0을 기준으로 초점을 맞췄을 때 조리개 값이 커질수록 심도가 깊어져서 -7까지 점점 선명해지는 것을 알 수 있다.

우측으로 갈 수록 빛의 갈라짐이 생기는 것을 알 수 있다.

보통은 인물 사진 등 특정 ‘가까운’ 피사체를 촬영할 때 조리개를 개방하여 촬영 하는 경우가 많다. 심도가 얕으면 초점을 맞춘 사람만 선명하게 보이고 배경은 초점이 맞지 않아 흐릿하게 촬영 되므로 피사체에 집중할 수 있기 때문이다.

일반적으로 인물사진, 근접 사진을 찍을 때는 조리개를 개방하고
풍경, 정물을 찍을 때는 조리개를 닫는다.
렌즈마다 다르지만 조리개 값 5~10 사이가 화질이 가장 좋다.

M (Manual, 수동)

말 그대로 수동이다. 조리개 값을 변경한다고 해서 감도가 변하지도, 셔터 스피드가 변하지도 않는다. 단지 노출정보만 표시될 뿐이다.

B (Bulb)

수동 모드인데 셔터 스피드를 설정 할 수 없다. 그러면 조리개 우선 모드와 같은거 아니야? 질문할 수 있겠지만 그런 것이 아니고 ‘셔터를 누르고 있는 동안 셔터가 열리는 모드이다’ 설정할 수 있는 최대 셔터 속도 이상일 경우 사용한다.

정보창

현재 카메라의 상태, 측광 상태, 설정 등을 표시한다.

F 1.8 : 현재 설정된 조리개 값을 표시한다.
[ · ] : 측거점. 초점을 맞출 영역, 그리고 노출을 측정할 지점을 설정을 표시한다. 이 측거점이 많을 수록 촬영이 용이해진다. 당연히.. 비싼 카메라일 수록 측거점의 수가 많다.
[ ● ] : (측거점 아래의 사각형) : 측광 방식. 점일 경우 측광 영역이 좁고, 사각형이 꽉 차면 화면 전체의 측광 평균치를 기준으로 삼는다.
■■■■ : EV값. 노출계의 측정 값보다 설정 값이 높으면 사각형이 오른쪽으로 늘어나고, 낮으면 왼쪽으로 늘어난다. 오른쪽으로 사각형이 많을 수록 밝게 나오고(너무 높으면 그냥 하얗게 나온다) 왼쪽으로 많을 수록 어둡게 나온다. (당연히 너무 왼쪽으로 치우치면 새까맣게 찍힌다.)
□ (겹쳐진 사각형) : 드라이브 모드. 연사 모드를 의미한다. 사각형 하나일 때는 셔터를 아무리 길게 누르고 있어도 한컷만 찍힌다. (즉 한번 촬영을 한 뒤 다음 촬영을 하려면 손을 뗀 뒤 다시 셔터를 눌러야 한다.⁸당연한 이야기지만 Bulb 모드에서는 큰 의미가 없다.) 두개일 때는 천천히 여러장을 찍고, 세개 일 때는 더 빨리 찍는다.
※ 각 그림은 카메라 제조사, 종류에 따라 다를 수 있다.
※ 통상적으로 비싼카메라일 수록 표시되는 정보가 많다.

뷰파인더에도 표시된다.

M모드를 사용해야 사진을 더 잘찍는다거나, 기기를 잘 이해한다거나 하는 것은 결코 아니다. 쉴새 없이 공이 날아다니고, 사람이 움직이는데 M모드로 설정하고 어느 세월에 공과 사람을 쫓는단 말인가?
또 기기를 잘 다룬다고 해서 좋은 사진이 나오는 것도 아니다. 어디까지나 사진은 ‘감성’의 영역이고 무엇보다도 남들이 뭐라건 내가 보기에 좋고, 의미가 있는 사진이어야 할 것이다.

전쟁터에서 총탄이 날아가는 순간에 찍은 사진이 흔들렸다 해서 못찍은 사진일까?
노출을 못맞춰서 어둡게 찍힌 할머니의 사진이 잘못 찍은 사진일까?